Регистрация
Вход
втягивающая на стартере
Контакты реле сигналки могут ещё мозг парить, если они врезаны в цепи между замком зажигания и втягивающем реле стартера.
Всем привет! Машинку (21102) купил недавно,и вот какая проблема у меня вчера возникла: сажусь утром за руль,поворачиваю ключ в положение “старт”-и тишина. при этом вижу на борт.комп,как падает напряжение.Повторил процедуру несколько раз-ничего не произошло.Сначала подумал на АКБ,хоть и новый,а подзаряжать надо в такие морозы,-снял,отнес домой,зарядил и отогрел.Вечером поставил на место-и опять тишина. Дернули другой машиной-завелась с “полпинка” (да простит меня инжектор ))),погрелся,заглушил,-и опять тишина. Оставил ремонт до светлого времени суток.На всякий случай позвонил прежнему хозяину,опросив его на предмет установки доп. реле,на цепи включения стартера,т.к. тихо где-то щелкало,но где,-непонятно.Он сказал,что реле защиты точно есть,но где,и сам не знает.На следующий день,полазав по форумам,и вооружившись знаниями полез заводить “с отвертки”-в итоге кроме небольших искорок ничего не увидел.Втягивающее не втягивало,а только немного “гудело”,стартер напрямую тоже не крутился.Снял его на морозе -25,ругая плохими словами Деда Мороза,и тех,кто его на гайки на 15 посадил,и отнес домой.Сходил в ближайший магазин запчастей,-там только китайский стартер с прилавка на меня грустно смотрел,за 2300 руб,((( а-девушка продавец сказала,что лучше его вообще не найти,и они вообще самые надежные в мире,по лицензии делают . (ну что она еще могла бы сказать ?).В итоге,не экономии ради,а удовольствия для немного сомнительного, – – я решил свой стартер КЗАТЭ распотрошить. ))) Разобрал,и обнаружил полное отсутствие “+”овых щеток.”-“вые немного еще остались.Ладно,щеточный узел-160 руб. цена вопроса.Помыл стартер,подчистил дорожки,что надо смазал.Но вот что же тогда со втягивающим ? Неужели тоже менять ? Ответ нашел на форуме по “классике”.Я это и раньше знал,но как-то подзабыл,как на практике использовать.Как известно,втягивающее реле имеет 2 обмотки,и способ его проверки “замыканием корпуса на массу”,как многие советуют,-НЕПРАВИЛЬНЫЙ.Он активирует только “удерживающую” обмотку,которая изначально довольно слабая.Вторая,”основная” обмотка берет на себя “массу” как раз через щетки стартера.Вот схема для наглядности.Для тех,кто в электрике не шарит,-поясню-“масса” подается на основную обмотку втягивающего реле через обмотку якоря стартера.Теперь все понятно,почему не втягивало реле в моем случае,и не крутился сам стартер “напрямую”.
Фактически, СНЯТОЕ втягивающее реле проверяется так: “-” подается на корпус,и на клемму,к которой прикручен провод,выходящий из стартера.”+” подается соответственно на управляющую клемму “папа”,-в этом случае активироваться должны обе обмотки,и реле активно втягиваться.(Так их проверяют в нормальных магазинах запчастей при покупке.). НА НЕСНЯТОМ СТАРТЕРЕ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ,если конечно вы феерверк не придумали устроить .
Собрал,поставил,-работает как часики,с полпинка завелась,хотя -25 за окном )))
| .jpg | |
|---|---|
| Описание: | |
| Размер файла: | 147,55 KB |
| Просмотрено: | 1583 раз(а) |
 |
|
Всем привет! Машинку (21102) купил недавно,и вот какая проблема у меня вчера возникла: сажусь утром за руль,поворачиваю ключ в положение “старт”-и тишина. при этом вижу на борт.комп,как падает напряжение.Повторил процедуру несколько раз-ничего не произошло.Сначала подумал на АКБ,хоть и новый,а подзаряжать надо в такие морозы,-снял,отнес домой,зарядил и отогрел.Вечером поставил на место-и опять тишина. Дернули другой машиной-завелась с “полпинка” (да простит меня инжектор ))),погрелся,заглушил,-и опять тишина. Оставил ремонт до светлого времени суток.На всякий случай позвонил прежнему хозяину,опросив его на предмет установки доп. реле,на цепи включения стартера,т.к. тихо где-то щелкало,но где,-непонятно.Он сказал,что реле защиты точно есть,но где,и сам не знает.На следующий день,полазав по форумам,и вооружившись знаниями полез заводить “с отвертки”-в итоге кроме небольших искорок ничего не увидел.Втягивающее не втягивало,а только немного “гудело”,стартер напрямую тоже не крутился.Снял его на морозе -25,ругая плохими словами Деда Мороза,и тех,кто его на гайки на 15 посадил,и отнес домой.Сходил в ближайший магазин запчастей,-там только китайский стартер с прилавка на меня грустно смотрел,за 2300 руб,((( а-девушка продавец сказала,что лучше его вообще не найти,и они вообще самые надежные в мире,по лицензии делают . (ну что она еще могла бы сказать ?).В итоге,не экономии ради,а удовольствия для немного сомнительного, – – я решил свой стартер КЗАТЭ распотрошить. ))) Разобрал,и обнаружил полное отсутствие “+”овых щеток.”-“вые немного еще остались.Ладно,щеточный узел-160 руб. цена вопроса.Помыл стартер,подчистил дорожки,что надо смазал.Но вот что же тогда со втягивающим ? Неужели тоже менять ? Ответ нашел на форуме по “классике”.Я это и раньше знал,но как-то подзабыл,как на практике использовать.Как известно,втягивающее реле имеет 2 обмотки,и способ его проверки “замыканием корпуса на массу”,как многие советуют,-НЕПРАВИЛЬНЫЙ.Он активирует только “удерживающую” обмотку,которая изначально довольно слабая.Вторая,”основная” обмотка берет на себя “массу” как раз через щетки стартера.Вот схема для наглядности.Для тех,кто в электрике не шарит,-поясню-“масса” подается на основную обмотку втягивающего реле через обмотку якоря стартера.Теперь все понятно,почему не втягивало реле в моем случае,и не крутился сам стартер “напрямую”.
Фактически, СНЯТОЕ втягивающее реле проверяется так: “-” подается на корпус,и на клемму,к которой прикручен провод,выходящий из стартера.”+” подается соответственно на управляющую клемму “папа”,-в этом случае активироваться должны обе обмотки,и реле активно втягиваться.(Так их проверяют в нормальных магазинах запчастей при покупке.). НА НЕСНЯТОМ СТАРТЕРЕ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ,если конечно вы феерверк не придумали устроить .
Собрал,поставил,-работает как часики,с полпинка завелась,хотя -25 за окном )))
Ситуации, в которых вращение ключа в замке зажигания 8- или 16-клапанного инжекторного ВАЗ-2110 не приводит к запуску мотора, довольно часты. Чаще машина не заводится на холодную, но бывает, что эта неприятность происходит, даже когда двигатель еще горячий. Сказать однозначно, какая проблема привела к отказу, довольно трудно, так как причин существует немало. Подробнее о них расскажем далее.
Итак, вы повернули ключ, а мотор с инжектором не заводится. Количество клапанов здесь не играет ровным счетом никакой роли. Причиной может стать ненадлежащая работа:
Далее расскажем о каждой отдельно.
Первое, на что следует смотреть – это аккумулятор. И не имеет значения, идет речь о горячем инжекторном двигателе или холодном. Также вовсе не важно, сколько клапанов у него есть. АКБ у всех модификаций рассматриваемой модели ВАЗ однотипные.
Чтобы выяснить, почему Лада не хочет заводиться, откройте ее капот и взгляните на индикатор батареи. При отсутствии последнего измеряйте напряжение тестером – нормальным будет 11,5 вольта. Более низкие показатели говорят о необходимости зарядки. Когда же причина не в этом, то ищите дальше. Обязательно проверьте, не окислились ли клеммы АКБ. Если да, то почистите их мелким наждаком.
Убедившись, что, невзирая на исправность АКБ, заводиться «десятка» по-прежнему не хочет, выясните, как работает топливный насос. Его отказ приводит к тому, что горючее не поступает в инжектор ВАЗ-2110, следовательно, мотор и невозможно запустить. Такая неприятность происходит нередко и когда двигатель еще горячий.
Попробуйте завестись и прислушайтесь. Если моторчик насоса жужжит, то проблема не в нем. На шумной улице используют другой способ. Убедитесь, что свечи дают искру. Делайте так: выверните одну и приложите ее к корпусу силовой установки, а затем активируйте зажигание.
Из-за их неисправности двигатель также может не заводиться. Проблему вызывают те, что отслеживают работу распределительного и коленчатого вала.
На неисправность, в случае с ВАЗ инжектором (вне зависимости от количества клапанов), указывает отсутствие искры при повороте ключа зажигания. Без нее, конечно же, машина не будет заводиться. Уточняющую диагностику лучше доверить специалистам из авторемонтной мастерской.
Если машина не заводится, и описанные выше действия не помогли, то обратите внимание на свечи. Они на инжекторном двигателе 2110 загрязняются так же, как и на карбюраторном.
Образующийся нагар мешает нормальному искрообразованию. Кроме того, от вибрации данные элементы иногда отходят. Если есть новые свечи, то просто установите их взамен старых. Когда после этого мотор на 8 или 16 клапанов запустился, то все в порядке. При отсутствии новых свечей почистите старые и докрутите их – это часто помогает.
Неисправность сигнализации иногда приводит к тому, что ВАЗ перестает заводиться. Попробуйте сбросить ее настройки до заводских брелоком. Больше ничего самостоятельно сделать не получится, а потому придется отправиться в автосервис.
Если мотор ВАЗ-2110 инжекторный (количество клапанов роли не играет), и он не желает заводиться именно из-за проблем с системой распределения горюче-воздушной смеси, то своими силами здесь что-либо сделать будет сложно. Помощь вам окажут на станции техобслуживания – там имеется диагностирующее оборудование, помогающее точно узнать причину.
Чтобы заводить свой ВАЗ-2110 без проблем со стороны топливной системы, используйте всегда качественный бензин с нормальным октановым числом.
У ВАЗ с большим пробегом иногда сбиваются настройки зажигания. Из-за этого нередко двигатель как на 8, так и на 16 клапанов не заводится. Беда в том, что из-за вибраций крышка трамблера смещается, и в итоге искра (на холодном или горячем) моторе образуется слишком рано или, напротив, запаздывает. В результате часть бензина не сгорает, и силовая установка троит. Если причина в этом, то поможет регулировка зажигания.
Нередко владельцы ВАЗ-2110 говорят, что авто не заводится, но при этом стартер вращается, а свечи оказываются мокрыми от горючего. Замена последних не исправляет проблему. Скорее всего, виноваты забившиеся форсунки. Здесь самый простой вариант – промыть их керосином.
Еще один распространенный случай – бензонасос ВАЗ не обеспечивает достаточное давление в системе. В результате топливо поступает в меньшем объеме, и, соответственно, мотор не запускается. Неисправную помпу придется менять.
Иногда двигатель не реагирует на поворот ключа, потому что горючая смесь поступает неправильная. Здесь виновником может оказаться ДМРВ. Датчик не подлежит ремонту, а значит, его остается только заменить.
Машина заводится после нескольких неудачных попыток. Так бывает, если засоряется заслонка дросселя или датчик холостого хода. Промойте названные элементы в очищающей жидкости. Подойдет та, что предназначена для карбюраторов.
Силовая установка ВАЗ не запускается на морозе, но при этом:
Снимите свечи, проверните стартер несколько раз, чтобы излишек бензина вышел из камер сгорания.
Вы заменили замок зажигания, и позднее оказалось, что мотор не заводится. Скорее всего, новый узел бракованный или произошел обрыв (замыкание) ведущих к нему проводов.
Силовая установка запустилась, но затем вспыхнул индикатор с восклицательным знаком, и она заглохла. Тут проблема возникла из-за того, что на стартер вашего ВАЗ продолжает поступать питание, то есть расцепления с двигателем не произошло. Эта неприятность приводит к поломке упомянутого устройства. Его придется заменить.
Перечисленное выше – это наиболее часто встречаемые неполадки, возникающие в инжекторных «десятках».
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. Машина (ВАЗ-21104, 1,6 л. 16 кл. двигатель 21124, ЭБУ Январь 7.2) не заводится с ключа, стартер не крутит. Пару дней заводил перемкнув контакты на втягивающем. При этом висит ошибка р1602, пропадание питание контроллера. Думал залипают пяточки на втягивающем, разобрал, шлефанул пяточки, собрал, результат нулевой. Сбрасывал контроллер, эффекта ноль. Что еще может быть? Контактная группа замка зажигания? Сигналка?
Замок зажигания. Или реле замка зажигания. А ошибка р1602 у меня вискакивает когда я отключаю акб. Значит или проверь контакты на акб и на эбу.
amakasoff – попробуй машину завести без ключей (понадобится выдернуть копку включения габаритов целиком) . Если без ключей завелась значит замок под замену.
лада2111.рф/forum/viewtopic.php? >
amakasoff, в монтажном блоке сверху стоят доп реле. Одно из них отвечает за работу стартера (вроде самое правое, не помню). попробуй для начала поставить другое ( например от ЭСП). Если заработает- меняй реле. в противном случае перемкни 30 и 87 контакт реле. если заработает- проблема или в замке, его проводке, или ЭБУ. Если нет- проблема в проводке до стартера
(подчеркнутое не верно!)
Глянул схему ( www.drive2.ru/l/5468943/ кому интересно), оказалось, что не совсем так. судя по ней, это реле размыкает цепь замок-стартер. Соответственно, действия немного другие:
1) ставим “жучка” (перемыкаем) 30 и 87 контакты реле стартера и заводим машину- стартер работает – проблема в управлении реле ( обрыв проводов или ЭБУ). убираем “жучка”. Если нет, то:
2) включаем зажигание, перемыкаем 30 и 50 контакт замка зажигания. если стартер заработает – проблема в замке. Убираем “жучка”.
3) в противном случае ищем обрыв в проводах или плохой контакт.
p.s. критика приветствуется)
amakasoff, в монтажном блоке сверху стоят доп реле. Одно из них отвечает за работу стартера (вроде самое правое, не помню). попробуй для начала поставить другое ( например от ЭСП). Если заработает- меняй реле. в противном случае перемкни 30 и 87 контакт реле. если заработает- проблема или в замке, его проводке, или ЭБУ. Если нет- проблема в проводке до стартера
ЭБУ за стартёр не отвечает. оно в данай ситуации не причём
Владельцы отечественного транспорта часто сталкиваются с такой проблемой, как затрудненный запуск двигателя. Ситуация типичная на первый взгляд, если старт мотора зимой, в мороз.
Настораживает ситуация, когда сложности возникают летом. Если проворот ключа в замке зажигания не дает положительного результата, то причин тому множество.
Порой, даже опытному водителю сходу крайне сложно отыскать источник поломки. С целью оказания методической помощи рассмотрим советы и рекомендации специалистов по поиску и устранению неисправностей.
Типичные причины для ВАЗ 2110 следующие:
Приведенный перечень не является исчерпывающим, в каждой ситуации может дополняться новыми факторами.
При наличии опыта и навыков в обслуживании технического средства приступайте к самостоятельному устранению неисправностей. В противном случае обратитесь за помощью к специалистам СТО для проведения диагностики с применением цифрового оборудования.
Первым делом при возникновении трудностей с запуском двигателя проверьте заряд аккумулятора. Низкого вольтажа, ампеража недостаточно для проворота стартера, вследствие чего не воспламеняется горючая смесь в камере сгорания цилиндров.
Современные батареи значительно упрощают профилактику. Достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора в АКБ. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.
Батареи старого образца, в отличие от новых, имеют съемные пробки — отверстия для заливки электролита, дистиллированной воды. В АКБ нового типа пробки неразборные. Хорошо это или плохо, судите сами. Как показывает практика, зачастую возникает необходимость в замере плотности электролита.
Гелевые аккумуляторы — новый тип свинцово – кислотной АКБ. Среди автомобилистов его называют безуходным. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.
Герметизированная батарея наполнена внутри кислотным электролитом гелевого типа. Длительность эксплуатации гелевых на 20 – 35 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в состав смеси, а также увеличения емкости отрицательного заряда.
Первичное состояние геля киселеобразное, прозрачный. По мере эксплуатации консистенция темнеет, загустевает.
Комплексно проверив АКБ, удостоверившись в ее исправности, переходим дальше.
Сила тока и напряжение в сети достаточное, тогда обратите внимание на топливный насос. В системе недостаточно топлива или оно отсутствует вообще, вследствие этого в камерах сгорания не воспламеняется топливо.
Проверить исправность работы топливной помпы легко, достаточно удостовериться в наличии искры в свечах. Поочередно снимаем люльки (катушки), выкручиваем свечи.
Все свечи работоспособны, а двигатель схватывает, но не заводится — неисправный топливный насос с вероятностью в 99%.
Первый расположен вверху, а второй внизу двигателя. Диагностика выполняется самостоятельно, при наличии опыта. В противном случае обратитесь в СТО за помощью. Осмотр долго не займет времени, не более получаса.
Отсутствие искры — явный признак выхода из строя свечей. В процессе работы свечи покрываются нагаром, сажей, нуждаются в периодической профилактике, замене новыми.
Независимо от качества и модификации охранной системы, поломки случаются часто. Наиболее распространенная — блокировка системы зажигания, вследствие чего двигатель не может запуститься.
В таком случае необходимо отключить сигналку всеми доступными способами. Конечно, если вы знаете, как правильно обращаться, в противном случае посетите СТО.
Совет в большей степени адресован владельцам ВАЗа с карбюраторной системой. Для инжектора данный способ неактуальный, проводите диагностику в мастерской с применением цифрового оборудования.
Первым делом проверяем состояние топливного фильтра, степень его чистоты, поступление горючего. При обнаружении засорения замените элемент новым. Сделать это достаточно просто — отпустите хомуты – стяжки по краям, извлеките старый очиститель, установите новый, зажмите хомуты.
Демонтируйте карбюратор, разберите его до винтика, промойте, очистите, продуйте потоком сжатого воздуха. Соберите вновь, установите на штатное место. Обязательно замените уплотнительные прокладки.
Заправляйте горючее с октановым числом не ниже АИ-92, лучше АИ-95.
Для отечественных технических средств характерны частые сбои угла зажигания. Вследствие чего двигатель не запускается, или запускается крайне сложно и сразу глохнет.
Различают раннее и позднее зажигание. В процессе работы трамблера проворачивается, вызывая сбои в подаче искры. Распространенный признак — детонация мотора, который известен многим автомобилистам.
Угол опережения регулируется путем вращения крышки трамблера против часовой стрелки.
Как же часто владельцам отечественных автомобилей приходится сталкиваться с ситуациями, когда поворот ключа в замке зажигания не дает никакого результата. То есть машина попросту не заводится.
Конечно же, такая проблема чаще всего происходит в холодное время года. Ведь за ночь, проведенную на стоянке или даже в гараже, двигатель сильно остывает, его температура становится предельно низкой. Из-за трудностей прогрева системы машина заводится с трудом.
Но бывают ситуации, когда даже в жару двигатель все равно отказывается включаться после поворота ключа.
Причин может быть несколько. Каждую из них мы постараемся детально изучить в нашем материале.
Стоит красиво, но стоит
Вероятными причинами отказа мотора могут быть:
Рассмотрим теперь их отдельно.
Даже новичок за рулем должен понимать, что завести машину без питания невозможно. Потому ваше первоочередное действие должно заключаться в проверке состояния аккумуляторной батареи.
Аккумулятор
Если автомобиль не хочет заводиться, поднимите капот и посмотрите на индикатор аккумулятора. Если он красный, это говорит о необходимости зарядить АКБ.
Проверив состояние батареи, и определив, что причиной неполадки выступает не она, двигайтесь дальше.
При наличии хорошего пускового тока от АКБ, машина все равно может не завестись. Вероятным источником может выступать топливный насос.
Движок вашего ВАЗ 2110 молчит потому, что в системе нет необходимого для запуска бензина. Его отсутствие связано с неработающим насосом, который не перекачал из бензобака топливо.
Проверить подобную неисправность легко. Для этого убедитесь в наличии искры у свечей. Если она есть, а движок не заводится, тогда причиной является насос.
Топливный насос
Не так уж и редко причиной могут послужить датчики коленчатого или распределительного вала. Эти устройства во многом идентичны, но располагаются сверху и снизу автомобиля.
Если АКБ заряжена, насос исправен, тогда проверьте состояние датчиков. Можно сделать это на СТО или выполнить диагностику своими руками. При повороте ключа в замке зажигания проверьте, есть ли искра на свечах. Если нет, тогда один из датчиков может служить тому причиной.
Свечи зажигания подают искру, с помощью которой воспламеняется топливовоздушная смесь.
Свечи
Свечи загрязняются, покрываются нагаром, выходят из строя по мере эксплуатации или при постоянных нагрузках. Потому проверьте их состояние, очистите, промойте.
Редко, но все же иногда случается так, что система зажигания не может эффективно работать по причине сигнализации.
Если остальные меры не помогли, проверьте этот вариант. Тут поможет только принцип исключения причин. Когда проверка всех предыдущих причин показывает, что все хорошо, виновником в итоге способна стать сигнализация.
При наличии инжекторного двигателя на вашем ВАЗ 2110, стоит посетить СТО, где вам проведут диагностику с помощью специализированного оборудования. Самостоятельно сделать это сложно.
Но когда речь идет о карбюраторном силовом агрегате, здесь вполне можно попробовать решить проблему собственными руками:
С целью профилактики и предотвращения проблем, старайтесь не использовать топливо с низким октановым числом. Для ВАЗ 2110 оптимальный вариант — это А92 или А95.
Вполне возможно, что на вашем авто сбилось зажигание, из-за чего машина не заводится должным образом.
В таком случае мы говорим про позднее или раннее зажигание. Возникают подобные неприятности из-за вибраций. Когда автомобиль работает, постепенно крышка трамблера может поворачиваться. Как результат, искра подается неравномерно, топливо не прогорает полностью в цилиндрах, возникает «троение» двигателя.
Замок зажигания
Регулировка зажигания осуществляется путем вращения крышки трамблера. Двигать ее нужно по или против часовой стрелки.
Далее мы рассмотрим несколько типичных ситуаций, которые возникают у многих владельцев ВАЗ 2110, жалующихся на невозможность завести двигатель своего автомобиля.
Ситуация
Что нужно делать
Стартер крутит, свечи заливает. Замена свечей приводит опять к заливке
Автомобиль удается завести только со 2-3 раза
При отрицательной температуре воздуха авто не заводится, хотя стартер крутит. АКБ садится, горит сигнальная лампа масла
После смены замка зажигания двигатель завелся, но после сборки рулевого узла мотор поработал пару минут, медленно заглох и не заводится больше
Проверьте исправность топливного насоса:
С трудом завелся двигатель, на панели выскочила лампа с восклицательным знаком, а вскоре мотор заглох
Данная лампа говорит о том, что на стартер все еще идет напряжение, хотя двигатель завелся. Вероятнее всего, не произошло расцепление с мотором, и стартер вышел из строя. Для устранения поломки требуется установить новый стартер
Каждая из перечисленных причин имеет свои способы профилактики и меры предотвращения их повторения. Потому будьте внимательны, вовремя реагируйте на сигналы, которые вам посылает сам автомобиль. За счет них можно своевременно обнаружить неисправность, и отыскать способы решения проблемы своими силами.
