Центральное звено измерительной аппаратуры – манометр. Во время измерений максимальное давление будет колебаться в пределах 6 атмосфер, поэтому прибор должен быть рассчитан минимум на 7-8 атмосфер. Что же касается градуировки шкалы, то удобнее, чтобы она была именно в атмосферах.
Ценный практический совет – использовать манометр для измерения давления в шинах: шкала удобна, а условный проход трубки составляет 8 мм. Стоит отметить, что газовый манометр также подходит для подобных целей. Впрочем, диаметр выходного штуцера у него, как правило, больше. Например, для прибора на 1,0 МПа эта величина составляет уже 9 мм.
Внимание! 0,1 МПа – это примерно 1 атмосфера.
В дополнение к манометру необходим резиновый шланг и пара хомутов. Это комплект минимум. Если понадобится глушить регулятор давления топлива на системах без «обратки» или мерить давление на входе в топливную рампу, то потребуются заглушка и переходной штуцер соответственно. Поскольку конструкция коммутирующего узла между топливопроводом и рампой может быть различной, то переходник необходимо подбирать по месту. В первом приближении стоит отметить, что бывают резьбовые и быстросъемные конструкции.
Первой точкой замера по умолчанию является выход из топливной рампы. Здесь мы аттестуем всю систему в комплексе и регулятор давления топлива в частности. Оценка состояния форсунок выполняется на основании измерения давления на входе в рампу и на выходе из нее. А по напору на выходе из насоса и перед топливной рампой мы можем судить как о состоянии самого насоса, так и фильтра тонкой очистки.
Отыскав под капотом трубку, распределяющую бензин по форсункам, нащупываем на ней пластмассовый колпачок. Его размеры и фактура практически идентичны тем, что на колесах. Под этой заглушкой находится привычный нам золотник. Узел необходим для того, чтобы стравливать избыточное давление из топливной магистрали после недавней остановки двигателя, например, при замене фильтра тонкой очистки.
Стравить топливо из магистрали проще простого. Достаточно нажать на золотник, подставив перед этим баклажку или тряпку. Перед подсоединением манометра этот самый ниппель необходимо выкрутить по принципу, аналогичному демонтажу колесного золотникового стержня.
Манометр подключается к топливной рампе с помощью шланга. Во избежание протечек и срывов трубка в районе штуцеров обжимается хомутами. Смонтировав аппаратуру, заводим двигатель и первым делом проверяем, не протекает ли бензин в местах подсоединения измерительной аппаратуры. Если все в порядке, приступаем к снятию показаний.
Системы с полноценной «обраткой» и без нее выдают различные цифры на манометре. Для начала рассмотрим диагностику топливосистемы с обратной магистралью:
У систем с РДТ, расположенным в корпусе насоса, цифры должны быть 3,8 и 4 атмосферы соответственно. Кратковременные колебания давления в пределах 0,2 атмосфер свидетельствуют о засорении фильтра грубой очистки (приемная сетка бензонасоса). Причиной этого является посредственная забота АЗС о сберегающих емкостях, наблюдаемая, как правило, у аутсайдеров рейтинга заправок по качеству бензина .
Продолжая осмотр топливной системы, стоит проверить регулятор давления топлива, деталь, обеспечивающую постоянство напора бензина в магистрали. На топливосистемах с «обраткой» этот элемент расположен в топливной рампе, а шланг, идущий от него, как раз-таки именуется обратной магистралью.
Сняв шланг, связывающий РДТ с впускным коллектором, давление в рампе должно подняться до 3,0-3,2 атмосферы. Незначительное отклонение стрелки после отсоединения патрубка (в пределах 0,2 атм.) указывает на необходимость проверки насоса. Что характерно для неисправного регулятора давления бензина, так это одинаковое давление как при отсоединении патрубка РДТ-впускной коллектор, так и при обратном присоединении.
Касаемо «инжекторов» без обратной магистрали: на неисправный регулятор давления топлива здесь указывает напор менее 3,8 атмосфер при исправном насосе. Разумеется, чтобы быть уверенным в диагнозе, необходимо проверить и нагнетающую аппаратуру, и фильтр тонкой очистки.
На системах с регулятором давления топлива, расположенным возле форсунок, достаточно пережать обратную магистраль (выходит из РДТ) и замерить давление в рампе:
Здравый разум подсказывает, чтобы проверить промежуточный элемент топливной магистрали, необходимо замерить давление до него и после него. По такому принципу проверяется топливопровод на предмет засоренности и повреждений, фильтр тонкой очистки и форсунки.
Фильтрующий элемент расположен сразу за насосной станцией. Если при включенном зажигании на выходе из насоса – 6 атмосфер, а на выходе из фильтра наблюдается значительное падение давления (в пределах 0,5-1 атм.), то деталь подлежит замене.
Теперь о не менее главном: куда подключить манометр на участке «за фильтром». Можно подсоединиться как сразу на выходе из фильтра (актуально для систем с «обраткой»), так и на выходе из тройника, в тот самый разъем, который подключается прямо к насосу (актуально для систем с РДТ, расположенным в насосной станции).
Внимание! Топливный насос и фильтр тонкой очистки проверяются только в режиме «зажигание».
Тревожный звоночек, указывающий на то, что вход в топливную рампу все же придется открывать, обнаруживается еще на стадии диагностики регулятора давления топлива. В момент пережатия «обратки» давление поднимается незначительно. Примечательно еще и то, что форсунки в этот момент начинают активно переливать, отчего двигатель работает неустойчиво. То же самое наблюдается в системе без «обратки», когда глушится выход из РДТ.
Окончательный диагноз ставится на основании замера давления до рампы (отсоединяется входная фишка/гайка и к ней подключается манометр). В этом случае мы исключаем засорение топливопровода на участке бензонасос-топливная рампа. Если давление восстановилось до паспортных 5-6 атмосфер, то дело в форсунках.
В заключение хотелось бы отметить, что давление в рампе 2,5-2,7 атм. и 5-6 атм. на выходе из насоса диагностируются в разных условиях: на заведенном двигателе и в режиме зажигания соответственно.
Топливная система автомобиля довольно сложный и капризный механизм. При появлении каких-либо симптомов неисправности автомобиля первым делом следует делать диагностику топливной системы.
Существует большое количество различных неисправностей топливной системы зависящих от многих факторов. В этой статье подробно рассказывается обо всех симптомах неисправности топливной системы, а так же ее диагностики. Подробно описываются различия топливной системы двигателей объемом 1,5 и 1,6 литра.
Инжектор сложный механизм подачи топлива в цилиндры. Весь процесс подачи топлива регулируется электронным блоком управления двигателя (ЭБУ). В системе подачи топлива так же используется параллельно подача воздуха.
Стакан бензонасоса – это совокупность основных элементов топливной системы собранных на одной площадке.
В стакан бензонасоса входит:
Является одним из основных элементов топливной системы. Служит для подачи топлива к блоку цилиндров под давлением. Бензонасос – это своего рода электрический двигатель. Работа его основана на принципе действия центробежной силе. Под воздействием магнитного поля образованного в статоре электрического двигателя его якорю придается вращение. На волу якоря установлена улитка насоса которая непосредственно накачивает давление в топливную систему.
Бензонасос очень капризен и прихотлив к чистоте потребляемого топлива. Чаще всего бензонасос выходит из строя по причине некачественного топлива или его нехватки в баке. Чтобы бензонасос прослужил как можно дольше, необходимо заправляется на проверенных АЗС и держать в баке автомобиля не менее 25% от объема бака. Если ездить на «горящей лампочке» бака, то скорее всего бензонасос выйдет из строя намного быстрее, так как при неровностях бензин в баке будет хлюпать из стороны в сторону и бензонасос будет хапать воздух.
Топливная рампа служит своего рода кейсом для форсунок, именно в нее они устанавливаются.
Форсунки инжекторного двигателя тоже один из самых важных элементов топливной системы. Предназначены для подачи топлива в блок цилиндров двигателя под давлением. Форсунка распыляет топливо на мелкие капельки для лучшего и легкого воспламенения в цилиндре.
Форсунка устанавливается непосредственно на двигателе автомобиля, а именно в головке блока цилиндров. Количество форсунок зависит от количества цилиндров автомобиля. На автомобилях Лада 4 цилиндра, следовательно, и форсунки будет тоже 4.
Форсунки так же очень чувствительны к топливу, но менее подвержены повреждением так как топливо подаваемое на них фильтруется через 2 фильтра: фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Но о них немного позже.
Регулятор давления топлива (РДТ) датчик установленный на топливной рампе в версиях двигателя с объемом 1,5 литра и установленный в баке на стакане бензонасоса в версии двигателя с объемом 1,6 литра. Он служит для обеспечения необходимого давления топлива в системе, регулирует давление топлива путем сбрасывания излишнего давления топлива в обратку.
РДТ очень надежный элемент и выходит из строя крайне редко. Причиной его поломки может послужить так же не качественное топливо или фактор старения.
Топливная магистраль — это совокупность топливных трубок предназначенная для транспортировки топлива из бака к двигателю внутреннего сгорания. Магистраль в Ладе расположена под днищем автомобиля и защищена пластиковыми кожухами.
Датчик уровня топлива устанавливается в баке на стакане бензонасоса. Служит для указания объема топлива в баке, выводя информацию на панель приборов.
© Алексей Пахомов, aka Is_ 18 , г.Ижевск
Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5 – 6 кгс/см 2 . Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10 – 12 кгс/см 2 , применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2 – 3 кгс/см 2 .
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.
1 . Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3 . 0 +/- 0 . 2 кгс/см 2 . Если давление ниже 2 . 8 кгс/см 2 , лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2 . Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя – это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5 – 6 кгс/см 2 , а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см 2 . В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см 2 , то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см 2 , ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».
3 . Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0 . 7 кгс/см 2 и остаться на этом
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4 . Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0 . 3 кгс/см 2 ), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим – это еще не самый экстремальный вариант – более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)
5 . На заведенном двигателе давление будет около 2 . 3 кгс/см 2 . Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см 2 (либо до того значения, которое получили в п. 1 ). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000 . Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.
6 . Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1 . 5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.
7 . Самый экстремальный вариант – давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.
Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!
©chiptuner.ru
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно – информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В современном бензиновом двигателе горючая смесь впрыскивается в цилиндры форсунками инжектора по команде электронного блока управления. Обычно диагностика контура топливоподачи мотора выполняется в условиях автосервиса, хотя явные неполадки автолюбитель может определить самостоятельно. Чтобы отыскать причину возникшей неисправности, нужно проверить давление в топливной рампе и других точках системы.
Работа системы питания построена следующим образом:
Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.
Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.
Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:
Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.
Чтобы проверить давление топливного насоса своими руками, нужно подготовить набор нехитрых приспособлений:
Для проведения замеров в других точках контура топливоподачи понадобятся самодельные переходники для подключения бензинового шланга с манометром. Если магистраль собрана на быстросъемных пластиковых соединениях, нужно купить один такой фиксатор со штуцером. Чтобы подключиться к резьбовому стыку, приобретите соответствующую трубку с гайками и разрежьте ее на 2 части.
Из инструментов и вспомогательных приспособлений вам понадобится:
Подключение манометра и замер в бензиновой рампе производится в любом удобном месте – открытой площадке, гараже либо на эстакаде. Если понадобится проверить сам бензонасос, нужно подготовить стандартный комплект инструмента для разборки узла, расположенного под задним сиденьем автомобиля. Для замены фильтра тонкой очистки горючего машину придется загнать на смотровую канаву.
Первым делом необходимо освободить доступ к рампе и штуцеру, установленному на торце коллектора. Демонтируйте элементы, мешающие выполнению замеров, – воздуховод, корпус фильтра, патрубок вентиляции картера и так далее (перечень деталей зависит от модели авто). Приступайте к измерению, ориентируясь по инструкции:
Совет. Лучше снимать показания прибора дважды – после включения зажигания и запуска двигателя. Если заметите разницу, нужно дополнительно проверять регулятор и бензонасос.
Норма давления в контуре подачи топлива зависит от конструкции системы. В автомобилях, где РДТ и трубка сброса – «обратка» – расположена в моторном отсеке, манометр должен показать 2,7 Бар. Верхний и нижний допустимый предел – 2,7–3,0 Бар. Если измеренные величины выходят за указанный диапазон, следует продолжить диагностику и отыскать причину неполадки.
На многих автомобилях, в том числе ВАЗ, регулятор напора и шланг обратного слива горючего находится рядом с бензонасосом. Норма давления на коллекторе для таких машин составляет 3,8 Бар, максимальное значение – 4 Бар.
Если в процессе измерения отмечаются периодические скачки напора в пределах 0,2 Бар, нужно почистить либо заменить первичный сетчатый фильтр. Как правило, он устанавливается в бензобаке вместе с электрическим насосом.
Когда замер давления в топливной рампе показывает отклонение от нормы, нужно рассматривать следующие причины:
Один из способов проверки бензонасоса – передавить пассатижами шланг «обратки», находящийся в подкапотном пространстве. Когда обратная магистраль перекрыта, манометр должен показать не менее 5 Бар, с новым насосом – 6 Бар. Давление 4 Бар является критично низким.
Поскольку вышеописанная методика не дает абсолютно точный результат и применима не на всех моделях автомобилей, желательно проверить бензонасос путем прямого подключения манометра. Следует исключить другие элементы системы – трубопроводы, фильтр тонкой очистки и регулятор. Снимите заднее сиденье машины, доберитесь до агрегата и подсоедините измеритель к выходному штуцеру напрямую.
Если показания на рампе и на штуцере насоса выйдут одинаково низкими, меняйте перекачивающий агрегат. В противном случае проблему нужно искать в другом месте, следуя алгоритму:
Если вы обнаружили проблемы с потерей напора на самом коллекторе, демонтируйте рампу и проверяйте каждую форсунку отдельно. Неисправные детали по одной не меняются – придется покупать и ставить полный комплект.
Простейший способ проверить форсунки на предмет протекания – испытать в работе вместе с коллектором. Снимите рампу, не отсоединяя топливную магистраль, подложите ветошь и включите зажигание. Если клапаны форсунок износились и потеряли герметичность, с них начнет капать бензин. Рабочие элементы стоит проверить еще раз – с передавленным шлангом «обратки».
Контролировать работу своего автомобиля нужно регулярно. Касается это и такого мероприятия, как замер давления в топливной рампе. О том, для чего нужна данная процедура, а также — как замерить давление в топливной рампе, мы сегодня и поговорим.
Так выглядит топливная рампа
Для начала, нужно отметить, что замер давления в топливной рампе необходимо делать тогда, когда вы проводите диагностику системы подачи топлива и питания транспортного средства. Говоря проще, рассматриваемая процедура необходима для того, чтобы определить наличие поломок в подаче топлива к форсункам.
Помимо диагностических причин обращения к данной процедуре, замеряется давление ещё и в том случае, когда вы наблюдаете некоторые проблемы в работе своего автомобиля. К ним можно отнести нестабильную работу двигателя с характерными стуками, толчками и рывками. Также, задуматься нужно и тогда, когда холостой ход вашего авто стал недостаточно ровным и плавным.
В некоторых случаях, можно заметить, что машина начинает «троить», когда некоторые из цилиндров, как бы, отказываются нормально работать. Вполне возможно, что у вашего авто значительно увеличится расход топлива, что заметно даже без специальных приборов. А, в самых сложных случаях, мотор может даже начать глохнуть, пока он работает на холостых оборотах — это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси.
Если же вы обратитесь на станцию технического обслуживания, то там могут провести ещё и замер содержания СО в отработанных газах. Если этот параметр слишком высокий, то это может свидетельствовать о вышеописанных проблемах.
Итак, с причинами мы разобрались, так что можно приступать и к непосредственному замеру в топливной рампе. Эта процедура мало отличается от замера давления воздуха в шинах.
Внешний вид манометра, которым можно измерить давление в топливной рампе
Для начала, подготовьте все необходимые приборы. К ним относится манометр, который располагает максимальным давлением от шести до десяти атмосфер. Если же запас максимального давление будет слишком большим, то это может привести к тому, что его показания, которые нам нужны, окажутся не очень точными.
Помимо этого, вам понадобится шланг, внутренний диаметр которого равен девяти миллиметрам, а также сантехническая пакля. Впрочем, паклю можно легко заменить фум-лентой или другими изолирующими материалами, характерными для сантехнических работ. Данный уплотнитель нам понадобится для того, чтобы сделать место стыка трубки манометра и вышеназванной трубки максимально плотным.
Всё это нужно будет скрутить вместе и очень хорошо затянуть при помощи хомута. По сути, это и есть прибор, который нам нужен для работы. Если же вы не желаете заниматься подобными действиями, то ничто не мешает вам приобрести готовый прибор, цена которого находится на отметке около сорока американских долларов. Этим вы значительно облегчите себе задачу по поиску ответа на вопрос, как померить давление в рампе.
Первое, что нужно сделать, так это выключить зажигание и открыть капот автомобиля. Далее находим топливную рампу форсунок, которая может размещаться в передней части капота. Впрочем, точное её место расположения нужно искать в инструкции к вашему автомобилю. На рампе должна располагаться пробка штуцера давления горючего, которую необходимо отвинтить, как и ниппель. Для этого уместно применять золотник.
Проводим замер давления в топливной рампе
Найдите подходящую тару или же просто большую тряпку, которая подставляется под низ. Она поможет собрать топливо, которое может немного вылиться. К слову, надевайте защитные очки, чтобы бензин не попал вам в глаза. Теперь нужно установить шланг манометра непосредственно на сам штуцер, прочно закрепив его при помощи хомута.
После этого проводится проверка давления. Вам нужно четыре показателя, которые соответствуют значениям на включённом зажигании, на холостом ходу, без трубки регулятора давления, и с пережатой сливной трубкой.
В первом случае, когда зажигание включено, давление в топливной системе должно находиться в рамках трёх атмосфер, и не спускаться ниже этого уровня. Холостой ход может демонстрировать давление около двух атмосфер, что, также, является нормой. Без трубки регулятора давления показатель должен быть равен трём целым и трём десятым атмосферы. А вот передавленная трубка укажет на давление вплоть до семи атмосфер. Существует ещё один необязательный параметр. Мы говорим о давлении при подгазовке. Оно должно увеличиваться до трёх атмосфер, после чего сразу же спускаться до уровня в две с половиной атмосферы.
И, помните, что вам нужно убедиться в отсутствии повреждений топливной системы, иначе показатели будут значительно отличаться от реальных.
После того, как топливо было нагнетено в систему, нужно выключить зажигание и убедиться в том, как же именно будет вести себя стрелка манометра. Так, давление должно сразу же снизиться до семи десятых Бар, и прочно установиться на этой метке. Когда же давление падает сразу к нулевому уровню, то это говорит о наличии проблемы в регуляторе давления горючего. Чаще всего, приходится снимать и менять РДТ или же обратный клапан, который находится в механизме моторчика бензонасоса.
Проверьте фильтр топливного насоса
Постарайтесь увеличить обороты мотора до показателя в три тысячи. Вам нужно внимательно следить за поведением стрелки. Если она начинает падать, то это говорит, что у вас возникли проблемы с самим бензонасосом. А вот если топливный насос не способен долгое время создавать необходимого давления, то это подскажет о том, что велика вероятность того, что топливный фильтр был забит посторонними предметами. В частности, вам нужно проверить сеточку этого фильтра. При необходимости, она должна быть заменена новой.
Если есть необходимость, замените весь топливный насос (на фото Лифан Бриз)
Если же все вышеназванные советы вам не помогли, то это значит, что нужно проводить более серьёзные замеры, включая диагностику регулятора холостого хода, компрессию в цилиндрах и так далее. Работать с подобными элементами автомобиля стоит только тогда, когда вы точно знаете, что делаете. Иначе, уместно обратиться в специализированные автомобильные мастерские.
