Как правило, если вы покупаете подержанный мотоцикл, вас толкает к этому нехватка средств на новый.
Допустим, вы уже определились с выбором, выбрали производителя, тип, модель, или вам просто понравился какой-либо мотоцикл. На что обращать внимание при первом осмотре?
Год выпуска – перед началом осмотра внимание надо обратить на реальный год выпуска. И вот почему: вся старая техника страдает старческими болезнями, рано или поздно вы их ощутите. Год выпуска можно найти на облицовке (пластике) с внутренней стороны (и на других пластиковых деталях – бачках, крышках etc etc), а также на информационных табличках на раме или двигателе. Год обозначается двумя цифрами – например, 1983 – -83 или 83. Иногда, можно найти даже месяц изготовления. Месяц обозначается римскими или арабскими цифрами.
Старым принято считать мотоцикл, который выпущен до 86 года.
Инновация – в технологии производства. Например, в 1987 году HONDA выпустила спортбайк модели VFR400R (NC21). Мощный форсированный двигатель этой модели с большим ресурсом произвел революцию в мотоциклостроение , а сам мотоцикл стал прототипом. VFR 750 является лучшей машиной в классе 750 ccm до сих пор.
Запчасти – того, что у старого мотоцикла могут быть всякого рода личные проблемы, у вас могут возникнуть и другие: кто из мотоциклистов не падает? – все падают, а когда поднимаются и начинают осмотр повреждений, понимают, что попали на бабки, и на не малые. Золотое правило: запчасти к старым, снятым с производства байкам стоят дороже и достать их в Украине очень сложно; и не только в Украине.
Внешний осмотр – показывает вам самую ценную информацию: был ли мотоцикл был в серьерзной аварии; это можно заметить невооруженным глазом – гнутые или сваренные составные части рамы, подножки, руль; мятый глушитель… Обтекатели во время падения обычно страдают больше всего, поэтому, если обтекатель имеет значительные повреждения, к осмотру стоит приступить более внимательно. Некоторые алюминевые части могут быть собраны по частям и склеены суперклеем. Некоторые – просто от других мотоциклов.
Резина – если мотоцикл долго стоял без движения (на складе или в гараже), резина, скорее всего потрескалась (тоесть, пришла в негодность). Такую резину надо будет обязательно заменить, даже если протектор слабо изношен. Замена резины – это где-то по $30-60 за шину.
Тормоза – тормозные диски говорят о том, как использовался мотоцикл и как к нему относился предыдущий хозяин: если на диске отчетливо видны глубокие бороздки – значит диски старые, и их активно использовали, плюс к этому могут быть повреждены тормозные колодки. И если диск менять не обязательно, то колодки поменять придется. Тормозные колодки обойдутся вам долларов в 60 (при двух тормозных дисках). Стоимость тормозного диска зависит от марки мотоцикла.
Вилка – потеки масла на вилке и амортизаторах должны насторожить: придется менять сальники, а это дорогостоящая процедура. А масло, стекающее на тормозной диск заметно снизит эффективность торможения. Иногда течь можно обнаружить только после небольшой поездки.
Вообще, при осмотре надо убедиться в отсутствии потеков масла из двигателя и тосола из радиатора и труб (если мотоцикл оборудован водяной системой охлаждения).
Запуск двигателя – если в бензобаке плещется хотя бы поллитра топлива, стартер должен сделать 3-4 оборота и двигатель должен завестить – легко. Потом двигателю надо дать прогреться (хотя бы до 1/3 температурной шкалы). Если из прогретого двигателя не доносится стуков или скрежета – все OK. Смотрим на выхлоп: после прогрева, дым должен быть прозрачный или полупрозрачный – белого цвета. Если дым определенно синий или черный – все плохо. Двигатель – единая монолитная система и его ремонт может стоить половину мотоцикла.
Электрика – должна быть не потерта и без следов плавления : фара, поворотники и стоп-сигнал должны функционировать исправно; лишний раз проверьте кабели и контакты. Необходимо знать, что сразу после покупки стоит сменить аккумулятор на новый: если байк стоял, скорее всего аккумулятор “умер”.
Спидометр и тахометр – наконец, последнее, на что стоит обращать внимание – это спидометр. Вся измерительная аппаратура (как и на автомобилях) “скручивается” и вместо 17000 пробега вы легко можете получить мотоцикл с пробегом 117000. А предел скорости на японском мотоцикле определяется не показателем max speed по спидометру, а лабораторными тестами. Поэтому мотоцикл со спидометром в 180 км/ч может ходить и 210 (чисто японский прикол, кстати). Спидометр в байке – прибор почти лишний. Тахометр же должен быть 100% исправным.
Всем спасибо за внимание.
Исправных мотоциклов и ровных дорог!
Вторичный рынок обеспечивает украинцев относительно доступной мототехникой. Но, как и в автомобильном сегменте, откровенного хлама здесь также предостаточно.
Найти изъяны в мотоцикле гораздо проще, чем в автомобиле. У большинства байков – почти все на виду.
Лучший вариант – доверить оценку мотоцикла профессиональному механику. Однако если возить специалиста на каждый просмотр, можно разориться еще до покупки. Обратив внимание на несколько вполне очевидных нюансов, вы точно сможете отличить мотоцикл в приличном состоянии от металлолома на колесах.
Для начала пытаемся оценить реальный возраст мотоцикла. Все заверения продавца в том, что байк 5-6 летний, могут оказаться лживыми. «Правильно» растаможить у нас умели и раньше, умеют и сейчас. Так что выясните конструктивные особенности понравившейся модели. Если она держится в линейке производителя более 10 лет, минимум раз в пару лет был произведен рестайлинг. Даже логотип фирмы в разные года может быть нанесен иным способом. Не говоря уже о технологических усовершенствованиях: установка других тормозных суппортов или изменение формы бензобака. Главное – убедиться, что модель действительно выпускалась в таком виде именно в эти годы.
Кстати, бояться 10-леток не стоит. Возраст мотоцикла принято делить на два. В большинстве европейских стран, да и в Японии, сезон в среднем длится полгода. «Пожившим» считается байк с 20-летней историей. Впрочем, и тут возможны исключения. Владелец, что называется, «мог на него молиться»: выезжал редко, сдувал пылинки. Такие варианты в идеальном состоянии – хоть и большая редкость, но все же встречаются. Хотя и тут есть свои опасности. После снятия с конвейера производитель поддерживает модель запчастями до 10 лет. И если срок вышел, найти многие детали и расходники будет проблематично. На реальный возраст мотоцикла могут указывать и состояние сидений (потрескавшийся кожзаменитель), и выгоревшие кнопки: например, отключения двигателя на правой рукоятке руля (ее красный цвет со временем блекнет, превращаясь в бледно-розовый). Это происходит вовсе не за 5-7 лет.
На возраст мотоцикла косвенно указывает кнопка отключения двигателя.
Еще один момент – состояние хромированных или алюминиевых деталей. Последние со временем блекнут и покрываются пятнами, так как плохо переносят агрессивную влажную или химическую среду. Это характерно для байков из Японии. Хром скалывается из-за физического воздействия (попадание камней или песка).
Окрашенные алюминиевые детали свидетельствуют о частом ремонте.
Ну, и самое очевидное – ржавчина. Даже на мотоциклах, представленных в салонах, можно встретить ржавые цепи, тормозные диски, траверсы и т.д. Все это – не только визуальные недостатки. За ними может последовать замена весьма недешевых деталей, которые еще нужно найти.
Ржавчина может быть даже на относительно новых байках, но бояться ее стоит только на важных деталях.
Проржавевшая цепь – признак длительной стоянки мотоцикла без дела.
Следы падений – важный фактор оценки при покупке. На них указывают стертые крышки картера, помятые выхлопные трубы, следы на дугах и подножках. Возможно, байк «прилег» на небольшой скорости, а может, удар был и посерьезнее, что могло сказаться на геометрии рамы или привести к искривлению вилки. В любом случае наличие таких повреждений должно заставить задуматься будущего владельца.
Следы падений надо оценивать в зависимости от величины вмятин. Небольшие – вполне допустимы.
Сюда же можно отнести и всевозможный малообъяснимый тюнинг. Вилка от другой модели, фара главного света и передние поворотники при отсутствии аналогичных усовершенствований на всем мотоцикле часто говорят лишь об одном: после серьезного столкновения «морда» байка, как говорится, «ушла полностью». Вот ее и пришлось заменить. Насколько удачно, не всякий механик может определить.
Еще один визуально обозримый элемент – состояние выхлопных труб на выходе из двигателя. В б/у мотоциклах они редко бывают идеальными. Однако слишком темные или даже прогоревшие трубы на относительно молодом байке могут говорить о характере предыдущего хозяина. Вероятно, он откручивал движок по полной, чем заметно сократил его ресурс. Немало могут сказать и всевозможные резинки: уплотнители, пыльники и т.д.
Слишком темные или даже прогоревшие выхлопные трубы на относительно молодом байке могут говорить об агрессивной езде.
Если пыльники треснуты – их надо заменить. Ведь задача этих деталей – не допускать попадания влаги или абразива к высокотехнологичным узлам. Например, к редуктору. Если момент упущен, при вскрытии вас может ожидать весьма неприятный сюрприз.
Треснувшие пыльники однозначно требуют замены. А это – дополнительные расходы, к тому же, и время ожидания их доставки. Узел под ними может быть неисправным.
Состояние тормозных дисков и колодок также можно определить без помощи профессионала. Чрезмерная выработка и тех, и других влечет замену. И если колодки – относительно недорогой расходник, с дисками уже можно влететь в копеечку.
На покрышки обычно обращают внимание в первую очередь. Удостоверившись, что высота протектора в норме, обычно успокаиваются или даже приходят в восторг. Однако большинство водителей забывают: мотоцикл приехал из-за границы и, возможно, не один год постоял в салоне. Поэтому обращать внимание следует не только на протектор, но и на дату выпуска. Год и неделю можно найти в прямоугольнике на боковой части шины. Покрышки 8-10-летней давности – далеко не редкость. А за эти годы резина утратила свои свойства.
Состояние амортизаторов проверить сложнее, но переднего хотя бы приблизительно – возможно. Для этого при зажатом переднем тормозе нужно нагрузить (заставить «клюнуть») вилку несколько раз. Никаких стуков быть не должно, как не должно быть на перьях масляной пленки. Исправность заднего амортизатора может оценить лишь профессионал.
Исправность заднего амортизатора неспециалисту диагностировать сложно.
Но даже все эти недостатки можно относительно легко устранить. Другое дело – двигатель. Его исправность и ресурс – это примерно половина (а то и больше) цены байка. Тут уж точно ошибок быть не должно.
Стучащие моторы – одна из причин продажи байков на вторичном рынке. Встретить такие мотоциклы в салонах тоже можно, но, как правило, их продают сами владельцы (естественно, умалчивая об этой фундаментальной проблеме).
«Залил масло погуще и продал лоху!» – такие бахвальские формулировки, увы, приходится слышать все чаще, поскольку первые партии б/у техники, завезенные в конце 90-х, уже довольно много отъездили и на наших просторах. Причем с не всегда своевременной (а главное – качественной) заменой масла.
Выход здесь один: загнать на проверенную СТО, мерить компрессию и довериться оценкам механиков. Пробег не следует принимать во внимание, ведь местные кулибины давно освоили технологию скручивания показаний спидометра, в том числе и цифрового.
Показаниям спидометра верить не стоит – их давно научились скручивать, причем даже электронные.
Но и не стоит бояться значений в 40 или 50 тыс. км на кубатурной технике, особенно круизерах или спорттуристах. Ресурс двигателей таких байков довольно высок.
Если мотоцикл выглядит ухоженным и имеет сервисную книжку (что, скорее, правило, чем исключение для европейских мотоциклов), он может пройти еще не одну тысячу километров без капитальных денежных вложений. А вот большие пробеги на спортбайках должны насторожить.
И наконец, стоит приготовиться к тому, что после покупки сразу же следует заменить все жидкости и фильтры. Сколько простоял с ними байк – неизвестно. То же может касаться и аккумулятора. Его срок службы – несколько лет. И едва ли у возрастного мотоцикла он будет в идеальном состоянии.
Все вышеизложенное, как правило, касается байков по меньшей мере 10-летнего возраста. Но если транспорту 3-5 лет, большинства этих проблем может и не быть. Хотя следует помнить: слишком низкая цена и тех, и других – сигнал наличия скрытых неисправностей, признаваться в которых продавцы не обязаны. Ведь на каждый товар – свой купец.
Александр Савич
директор по развитию компании «Авто Стандард Украина»
кандидат экономических наук
В мотоциклетных двигателях существенно выше, чем в автомобильных, скорость вращения коленчатого вала и удельная мощность на литр объема. Моторное масло в мотоцикле в большей степени подвержено так называемому «сдвигу масляной пленки». Это приводит к снижению смазывающей способности масла, а в худшем случае происходит разрыв смазочной пленки. Следствием этого является преждевременный износ или повреждение двигателя. Еще одно существенное отличие – влажное (мокрое) сцепление, которое используется для передачи момента в мотоциклетных двигателях. Этот узел требует применения высококачественного масла. Поэтому мотогурманы предпочитают премиум-бренды, в авангарде которых находится REPSOL. Качество его смазочных материалов подтверждено победами в самых известных и престижных гонках планеты – MOTO GP (команда Repsol Honda), ралли Дакар (Repsol Mitsubishi Ralli), чемпионат мира в классе Туринг (Seat Repsol). При разработке премиум-продукты REPSOL тестировались спортивными командами. При выборе масла в первую очередь необходимо следовать рекомендациям производителя, можно обратиться к странице сервиса подбора масла на сайте REPSOL или к специалистам на соответствующую СТО.
Автор Антон Топчий
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Новый мотоцикл в наше время доступен далеко не каждому, поэтому в большинстве своём на дорогах нашей страны катается бу техника.
В первую очередь рекомендуем проверить ПТС, номера рамы(шасси) и двигателя.
Когда встает вопрос о покупке мота есть 2 варианта — купить с рук по объявлениям либо бу мото без пробега по РФ.
Рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.
Независимо от того как и где приобретается мотоцикл нужно тщательно проверять документы на технику.
В первую очередь проверяем соответствие номеров в ПТС и на раме и двигателе мотоцикла. На раме в районе номера не должно быть следов сварочных и покрасочных работ, это может свидетельствовать о замене номера.
Если всё в порядке приступаем к дальнейшей проверке технического состояния.
Крышки двигателя (слева и справа) а так же головка должны быть установлены на прокладку. Края прокладки должны быть ровные и аккуратные. Не должно быть следов герметика. На заводе герметик для сборки двигателя не используется. Наличие же его может свидетельствовать о проводимых ремонтных работах, что уже не есть хорошо.
Японские двигатели надежны, и до 100к пробега практически никогда не требуют какого либо вмешательства.
Естественно двигатель должен быть чистый без каких либо подтёков и масляных следов.
Далее необходимо проверить состояние масла — выкручиваем маслощуп и капаем масло на светлую поверхность. Масло должно быть чистым, смесь равномерной без вкраплений, не должно быть запаха гари или других неприятных запахов. Если всё так — масло меняется вовремя и есть надежда что за мотом ухаживали. Если что то не так — опять же повод серьёзно задуматься.
На современных моделях воздушный фильтр может стоить довольно много, поэтому сразу проверяем его состояние. Наличие масла и бензина на фильтре может сказать о неправильной работе двигателя.
немало проблем вам доставят глюки в электрике современных мотоциклов, поэтому отнеситесь к осмотру внимательно. Колхозный ремонт обычно видно сразу — небрежно намотанная изолента, не заводские провода прокинутые не в надлежащих местах, скрутки и тд.
Если проводка была прокинута неправильно она может истираться в подвижных местах, например в районе рулевой колонки, на это то же обращаем внимание.
Конечно, если покупаем бу мотоцикл ремонт имеет место быть, и в этом нет ничего криминального.
Блок предохранителей и реле так же требует внимательного осмотра. Если есть или были проблемы с электрикой заметить можно по оплавившимся гнёздам предохранителей и реле.
После серьёзных ДТП при лобовом столкновении гнёт вилку, перья, а иногда — ведёт саму раму. Даже после восстановления такой мотоцикл небезопасен в эксплуатации. Если даже на пару миллиметров повело раму — управление мото будет некорректное и увеличивается шанс повторного ДТП. Поэтому крайне тщательно осматривайте вилку перья и раму на предмет повреждений и ремонта. Если есть возможность — снимите бак, на многих моделях участок рамы под баком повреждается чаще всего.
Также обращаем внимание на пыльники вилки резина должна быть эластичной и без трещин, перья должны быть чистыми, без масляных потеков.
На фото видно что вилка начала «потеть» — сальники пришли в негодность, через буквально тысячу км вилка совсем потекла и потребовался ремонт.
Если вы осматриваете спорт или около того то обратите внимание на пластиковый обвес мотоцикла. Чаще всего после ДТП пластик не меняется а клеится-паяется и красится.
Осматриваем внешнее состояние дисков на предмет трещин, лопин и замятий. Каждая из таких косяков потребует дополнительных расходов на замену диска и переобувке резины.
Выставляем мот на центральную подножку и проверяем на вывешенном колесе люфт пошатывая колесо вправо-влево. Колебаний не должно быть никаких. Если есть небольшой люфт — подшипники под замену.
Вытекшие амортизаторы доставят много проблем и приведут к существенным тратам. Поэтому сразу же обращаем внимание на масляные следы и потёки. Так же задние аморты часто меняют на неоригинальные китайские, которые не отличаются долговечностью. Как правило китайские аморты видно сразу же — слишком новые и блестящие.
Длительная течь масла убивает отбойники снизу штока. Вот как выглядит почти вытекший задний амортизатор:
Цепь и звёзды являются расходником, но довольно дорогостоящим и меняются комплектом. Поэтому желательно чтобы они были в хорошем состоянии — иначе опять расходы. Проверить зведы можно посмотрев на профиль зубьев. Зуб должен быть симметричен. Если он завален на одну сторону , подобно плавнику акулы — под замену.
Как выглядят новые звезды (ведущая и ведомая):
Износ цепи можно проверить оттянув звенья на задней звезде — не получилось оторвать цепь от звезды ни на миллиметр — прекрасно!
Комплект звезды + цепь по цене начинается от 10 тыр.
Осматриваем тормозные колодки — толщина тормозного слоя около 1мм — это критическая величина, под замену. К слову стоимость 3 пар тормозных колодок — около 6т.р.
Тормозные диски должны быть с равномерным износом, без зазубрин и глубоких борозд. Внимательно осмотрите диски с торца — бывают случаи когда после попадания в лужу горячий диск ведёт. Заметить это невооруженным глазом очень сложно, но возможно. Впрочем искривление диска можно почувствовать при езде, если конечно вы опытный водитель.
Внешний осмотр на этом закончен, включаем зажигание и заводим мотоцикл.
Включив зажиганием смотрим что бы все индикаторы, такие давление масла, abs и прочее зажглись, а после запуска — погасли.
Проверяем поворотники, звуковой сигнал, стоп сигнал (и с ручки и с педали).
Обратите внимание на момент запуска мотоцикла. В среднем до температуры воздуха 10-15 градусов заводиться должен без подсоса с «полоборота».
Работа двигателя должна быть ровная, тихая, равномерная, без тряски и плавающих оборотов.
Если мотоцикл был холодный прогреваем до рабочей температуры. Количество холостых оборотов при этом должно стать меньше (на инжекторе). Если на мото карбюратор — мотор должен работать нежнее и стабильнее нежели сразу после запуска.
Исключением из правил пожалуй станут мотоциклы Дукати — их нормальный рабочий звук — как если потрясти ведро с болтами )))
Переходим к ходовым испытаниям.
В процессе езды внимательно переключаем 1-2-3 передачи, должно быть четкое переключение, после выбора скорости даем умеренного газу — передача не должна вылетать.
На протяженном участке резко даём газу — скорость набора оборотов на тахометре должна быть пропорциональна ускорению, если же обороты растут а ускорения нет — буксует сцепление — нужно менять.
Это основные моменты на что следует обратить внимание при покупке мотоцикла без наличия специальных инструментов.
К выбору вашего первого мотоцикла, нужно отнестись с особым вниманием, поскольку решение должно основываться на ваших существующих навыках езды на мотоцикле и эмоциональной устойчивости в ситуациях риска. Это определяет размер и мощность мотоцикла, которым вы можете управлять. Эти советы определенно пригодятся вам, так как выбор правильного первого мотоцикла, обеспечит успешные навыки вождения и вашу безопасность, а это меньше падений и травм.
Покупка первого мотоцикла сразу ставит перед вами вопрос: «Новый или подержанный?» При покупке подержанного мотоцикла рекомендуем обратить внимание на несколько нюансов. Если подножка мотоцикла сильно изношена сверху, вероятнее всего он прошел много километров.
Также мотоциклисты со стажем не рекомендуют покупать мототехнику с пробегом более 40 000 км. Принцип состоит в том, что чем моложе мотоцикл, тем меньше проблем. Пример: не покупайте мотоцикл, который проехал 30000 км за 2 года – это указывает на то, что мотоциклу, скорее всего, понадобиться большой ремонт, а это дополнительные расходы.
Обязательно проверьте раму мотоцикла на предмет деформации, а также осмотрите передние и задние колеса. Ржавчина на раме и в топливном баке, поврежденное сиденье и выцветшая краска означают, что за мотоциклом плохо следили, и возможно его не обслуживали предыдущие владельцы.
Проверьте на наличие поврежденных частей – обратите особое внимание на подножки, ручки, зеркала, рычаги тормоза и сцепления, а цепь мотоцикла должна быть затянута, смазана и без ржавчины. Осмотрите двигатель на наличие утечек и масла.
Тормозные диски должны быть гладкими и чистыми и не иметь синеватого цвета, это может означать, что тормоза часто перегревались. Именно поэтому обязательно нужно обратить внимание на колеса.
При управлении мотоциклом, из глушителя не должны вырываться сильные клубы дыма, он должен хорошо заводиться и «дымить» лишь слегка. Мы советуем вам не покупать относительно редкие модели мотоциклов, так как они имеют более дорогие и труднодоступные запчасти.
Размер мотоцикла должен соответствовать навыкам, умениям и габаритам водителя, ваш «железный конь» должен быть для вас удобным. При сидении на мотоцикле важно иметь нужную высоту сидения, позволяющую полностью опираться обеими ногами на землю.
Если вы будете опираться на кончики пальцев, то вам будет не комфортно, но если у вас низкий рост, вы можете компенсировать это правильным выбором обуви. Начинающие мотоциклисты часто падают, поэтому легкий мотоцикл лучше, так как его вес снижает риск получения травмы, и мотоциклист должен быть в состоянии поднять его с земли в случае падения.
При покупке первого мотоцикла многие задаются вопросом, какой объем двигателя выбрать? Каким мотоциклом я смогу управлять? Самые продаваемые мотоциклы с двигателем 500 – 700 см 3.
Мы рекомендуем сначала выбрать мотоцикл до 500 см 3, потому как он идеально подходит для улучшения ваших навыков вождения и развивает достаточную скорость. Если вы никогда не ездили или не уверены в своих силах, выберите мотоцикл с объемом двигателя 250 см 3 и ниже. Также обратите внимание на мощность мотоцикла, двигатели с одинаковыми см 3 могут отличаться по мощности.
Если у вас хорошо развиты водительские навыки, есть некоторый опыт и вы сильны физически, то можете подумать о покупке более мощного мотоцикла. Учтите, что чем больше опыта, тем меньше шансов попасть в аварию.
Приобретая мотоцикл, вы должны прекрасно понимать, куда вы будете ездить на нем, и каковы преимущества и недостатки этого конкретного типа мотоцикла.
Спортивные мотоциклы (также называемые «байками») предназначены для опытных гонщиков, привыкших к быстрой езде. Они более мощные, также подходят для использования на трассе, но не совсем удобны для длительной езды, так как предназначены для быстрого ускорения и маневрирования, в ходе которых происходит нагрузка на руки.
Чоппер популярен среди опытных мотоциклистов, которые не хотят доказывать что-либо на дороге и предпочитают наслаждаться поездкой. Для водителя такой техники важна не высокая скорость и скоростное вождение, а удобство и поддержание имиджа – крутой внешний вид, сопровождающийся гулом двигателя.
Чопперы отличаются тем, что двигатель имеет объем до 1800 см 3, а сам мотоцикл очень тяжелый. Даже несмотря на низкое положение сидения, при движении на повороте может быть неудобно, баланс может быть проблематичным, а также он расходует много топлива. Байки потребляют в среднем от 3 до 5 литров топлива на 100 км, но мощный чоппер может потреблять даже больше чем автомобиль – до 15 литров на 100 км.
Мотоциклы Enduro подходят как для города, так и для бездорожья. Им легко маневрировать, поэтому ямы и изгибы легко объезжать. На нем удобно сидеть, и на спину или руки не происходит никакой нагрузки. Он выше других мотоциклов, но его малый вес компенсирует все остальное. Этот тип мотоцикла очень популярен среди начинающих и подходит для тренировок в разных условиях. Enduro имеет как правило двигатель объемом от 125 до 600 см 3.
Внедорожные мотоциклы не подходят для движения по дорогам общего пользования. Они максимально легкие и достаточно высокие, а также подходят для прыжков. Каждый мотоцикл предназначен индивидуально для гонщика, потому что соотношение веса между водителем и мотоциклом очень важно в гонке. Объем двигателя таких мотоциклов, обычно составляет от 49 до 500 см 3.
В настоящее время в таком широком ассортименте мотоциклов очень легко запутаться, и можно купить самый неподходящий для ваших задач мотоцикл. Поэтому мы надеемся, что наши советы хоть немного, но помогут вам. А ваша первая покупка мотоцикла будет взвешенным и ценным решением.
В нашей стране мотоцикл играет роль двухколёсного друга «для души». Если в какой-нибудь Индии, Вьетнаме, Китае байк используется вынуждено, перевозя на себе одновременно всех членов семьи, мебель и домашних животных, то у нас он приобретается именно для получения удовольствия. Критерии выбора мотоцикла у всех разные – чтобы быстрее добираться на работу без пробок, кадрить девушек, для путешествий, месить грязь в бездорожье, для «прострелов» по ночному городу и т.п.
Если вы новичок, не советуем вам начинать сразу с большой кубатуры. Выбор первого мотоцикла должен базироваться на соображениях безопасности. Необходимо понять принципы управления байком, хорошо выучить ПДД, отличать разницу между ездой по ДОПам на машине от езды на двухколёснике.
А разница есть! Автомобиль – габаритный транспорт. Его хорошо видно на дороге (и то регулярно происходят ДТП). Мотоцикл же всегда остаётся невидимкой. Даже яркая экипировка не помогает. Для новичка очень важно убедиться в этом на своём опыте. Необходимо будет также научиться предугадывать дорожную обстановку на «несколько ходов» вперёд.
Все мотоциклисты знают, что большая кубатура и взрывной характер провоцируют пилота нарушать правила. Если опытный райдер может себе это позволить, то новичок пока не умеет настолько хорошо реагировать. Его рефлексы не отточены, навыков всё ещё маловато. Зато гонора – хоть отбавляй! Поэтому мы советуем в качестве первого мотоцикла выбирать 125-кубовую технику. Вот несколько её преимуществ:
Рост – важный фактор, прямо влияющий на выбор мотоцикла. Высота по седлу бывает разной, в зависимости от типа байка. Так, кроссовые и эндуро-мотоциклы для бездорожья отличаются высоким клиренсом и огромным ходом подвески. Они очень высоки по седлу, но в данном спорте это оправдано: пилот практически всегда стоит над мотом, а ногой «ловит» его только в крутых поворотах. В то же время для езды по городу такой высокий байк не подойдёт. Многочисленные светофоры, переходы, перекрёстки вынуждают пилота регулярно останавливаться. Идеально, если он твёрдо стоит обеими ногами на асфальте. Это – наиболее безопасный вариант, позволяющий в случае чего «поймать» заваливающийся байк, оттолкнувшись ногой. Неровности дороги, случайная яма, уклон, песок, мучка на обочине – всё это требует уверенного удержания мотоцикла на скорости ноль км/ч. Конечно, ездить можно на любом двухколёснике. Немало пилотов лишь слегка касаются асфальта носком одной ноги. Но этот вариант небезопасный. А брать на борт пассажира, не имея возможности твёрдо держать мотобайк, вообще безответственно.
Поэтому во время выбора мотоцикла обязательно нужно «померить» его. Либо хотя бы воспользоваться сайтом http://cycle-ergo.com, где можно сделать это виртуально, выбрав марку и указав параметры своего роста.
Выбор городского мотоцикла довольно прост. Моделей типа Street или Classic очень много. Их легко узнать независимо от марки благодаря нескольким особенностям:
Они бывают разной кубатуры, мощности. Есть малокубатурники, такие как Yamaha YBR 125 или Suzuki Bandit 250. Есть помощнее – проверенные десятилетиями Honda CB 400 SF или ретро-байк Kawasaki W650.
В принципе, для города могут подойти мотоциклы других классов. Правда, на спортах вроде Yamaha YZF R1 или Honda CBR 600 RR ездить по городским улицам крайне неудобно. «Лежачая» посадка, взрывная работа мотора, необходимость его «крутить» требуют наличия гоночного трека, а не улиц с перекрёстками, светофорами и активным дорожным движением.
Выбор туристического мотоцикла рано или поздно касается каждого, кто собрался отправиться в путешествие. В идеале, байк «на дальняк» должен отвечать следующим критериям:
С карданом или без – вечный вопрос, касающийся туристических мотов. Наличие кардана позволяет проезжать десятки тысяч километров без лишних забот. В то время как обслуживание цепи необходимо каждые 500-600 км, а также после каждого дождя или мойки. При этом отслуживший свой ресурс кардан придётся менять целиком – а это очень сильно бьёт по карману. В то время как цепь со звёздами стоят копейки, а поменять их можно даже в поле «на коленке». Здесь уже выбор делает каждый для себя.
К классическим «туристам» относятся BMW R1200GS, BMW R1200RT, Triumph Trophy 1200, Kawasaki Vulcan 1700 Voyager, Honda Gold Wing, некоторые другие мотоциклы Хонда и Ямаха. Неплохо в качестве туристических зарекомендовали себя и круизёры, позволяющие вытянуть ноги, расслабиться в долгом пути.
Выбирая мотоцикл, помните о том, что лучший байк для дальняков – это тот, который уже у вас есть. Лучше отправиться в путешествие на малокубатурнике или дорожнике, чем не поехать вовсе, годами откладывая деньги на технику своей мечты.
Крайне не рекомендуем вам выбирать мотоцикл без документов. Этот выбор несёт с собой множество неудобств:
Регистрация мотоцикла – несложная процедура, и не отнимет у вас много времени. Главное изначально купить «чистый» байк, проверить его по номеру рамы, получить справку-счёт или оформить договор купли-продажи. Зато после этого можно быть уверенным и спокойным. Что тоже повышает реакцию и безопасность на дороге.
Выбор мотоцикла – очень важен. Отнеситесь к этому со всей ответственностью, и тогда вы будете получать от езды только удовольствие!
