| Моменты затяжки резьбовых соединений | |
| Наименование деталей | Момент затяжки, Нм |
| Гайки крепления проводов к выводам втягивающего реле | 10-12 |
| Болты крепления стартера | 38-51 |
| Винты крепления втягивающего реле | 8 |
| Стяжные винты стартера | 6 |
|
|
|
| Стартер двигателя 1,6: 1 — задняя крышка; 2 — электродвигатель, 3 — втягивающее реле; 4 — передняя крышка; 5 — управляющий вывод втягивающего реле, 6 — силовой вывод втягивающего реле | Стартер двигателя 2,0: 1 – управляющий вывод втягивающего реле; 2 — силовой вывод втягивающего реле; 3 — втягивающее реле; 4 — передняя крышка; 5 — электродвигатель; 6 — задняя крышка |
На автомобилях установлены стартеры с электродвигателем с возбуждением от постоянных магнитов и с планетарным редуктором. Данные стартеры не имеют конструктивных отличий, имеются лишь визуальные отличия передней крышки и втягивающего реле, связанные со способом крепления стартеров к двигателям.
Если при повороте ключа зажигания в положение Start стартер не подаст признаков жизни, не всегда в этом вина самого стартера. В данном разделе приведён алгоритм диагностики подобной неисправности.
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
Работу выполняем с помощником.
Последовательность выполнения
1. На автомобилях с АКП убеждаемся в том, что селектор находится в положении N или Р. Проверяем правильность регулировки троса селектора.
2. Проверяем предохранитель цепи управления втягивающим реле. Неисправный предохранитель заменяем. Если предохранитель перегорает вновь, то в цепи управления втягивающим реле короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить.
3. Проверяем реле стартера.
4. Проверяем, заряжена ли аккумуляторная батарея. При необходимости заряжаем сё.
5. Проверяем соединение проводов с выводами стартера. При необходимости зачищаем контакты и обрабатываем их специальной токопроводящей смазкой.
6. Отсоединяем колодку жгута проводов от управляющего вывода втягивающего реле.
7. Подсоединяем мультиметр в режиме вольтметра к отсоединённому проводу и массе автомобиля.
8. Просим помощника повернуть ключ зажигания в положение Start. Мультиметр должен показать значение напряжения (около 12 В). Если напряжения нет, проверяем выключатель зажигания.
9. На автомобилях с АКП проверяем датчик режимов работы АКП.
10. Проверяем электрическую цепь управления втягивающим реле.
11. Проверяем электрическую цепь питания стартера.
12. Снимаем стартер.
Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания наконечника провода, соединённого с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера.
13. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединённый с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 3 втягивающего реле, к которому подсоединён провод стартера:
| Стартер двигателя 1,6 | Стартер двигателя 2,0 |
 |
|
Если якорь стартера начнет вращаться, значит, электромотор стартера исправен. В противном случае неисправен щёточный узел или якорь.
14. Подсоединяем провод, соединённый с положительным выводом аккумуляторной батареи, к контактному болту 1 втягивающего реле. Используя отвёртку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой управляющий вывод 2 и контактный болт 1 втягивающего реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, втягивающее реле исправно. Если реле не сработало или сработало, но двигатель стартера не начал вращаться, реле необходимо заменить.
15. При срабатывании втягивающего реле привод должен сдвинуться по валу стартера. Если этого не произошло, неисправен рычаг привода. Для проверки обгонной муфты привода отвёрткой вращаем шестерню в разные стороны. При этом в одну сторону шестерня должна вращаться вместе с валом, в другую — отдельно от него (вал остаётся неподвижным). В противном случае привод необходимо заменить. Для замены привода разбираем стартер.
Стартер в автомобиле Мазда 3 предназначен для вращения (раскручивания) коленчатого вала до момента запуска двигателя. В исправном состоянии мотор схватится уже через 2 – 3 проворота. Отклонения от нормы свидетельствуют о неисправности.
Конструкция пускового устройства (далее — ПУ) проста, а принцип работы интуитивно понятный. Основные модули ПУ: тяговое реле, система привода, электромотор, ротор, обмотка, роликовый подшипник, втулка.
Из всех агрегатов, установленных на автомобиле, стартер самый энергоемкий. На этапе пуска двигателя механизм потребляет ток до 400 – 450 Ампер.
На автомобили семейства Мазда 3 устанавливают пусковое устройство редукторного типа. Существует безредукторная модификация.
Отличие редукторного в том, что он потребляем меньшее количество электрической энергии, но имеет сложную конструкцию. Недостатки: дороговизна, преждевременный износ планетарного ряда.
Безредукторный пусковой механизм прост в обслуживании, но ресурс использования короче. Недостаток: снижение эффективности работы при отрицательных температурах.
Порой не всегда целесообразно покупать, устанавливать новое ПУ, достаточно заменить изношенные элементы. С точки зрения экономии — это рациональное решение.
Все поломки, связанные с пусковым устройством условно классифицируют на две группы:
К первой категории относят:
В автомобиле семейства Мазда, независимо от года выпуска, пусковой механизм установлен в моторном отсеке, ближе к стенке блока цилиндров.
Профилактику, осмотр проводите с позиции смотрового канала, гидравлического подъемника. В подкапотном пространстве места недостаточно для ремонта.
| Артикул / название / ОЕМ/ индекс | Цена (Руб.) |
|---|---|
| AINDE CGB-53305 | От 6300 |
| ALANKO 439458 | –/– |
| ARTEC 48212195 | –/– |
| ASHUKI 1563-5403 | –/– |
| BLUE PRINT ADM51238 | –/– |
| BOSCH 0986CR1352, 0986JR1252, 0986UR1352 | –/– |
| CEVAM 9668 | –/– |
| DELCO REMY DRS0409 | –/– |
| DRI 324037112 | От 6500 – 6700 |
| EAI 12188 | –/– |
| EDR 910409 | –/– |
| EDR EF19040 | –/– |
| ELSTOCK 25-3305 | –/– |
| FRIESEN 8080274 | –/– |
| GKN SPIDAN 4890 | –/– |
| HELLA 8EA738258-771 | –/– |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J5213045 | –/– |
| HOLGER CRISTIANSEN CS1436 | –/– |
| KAVO PARTS EST-4503 | От 7000 |
| KUHNER 101436 | –/– |
| LAUBER 22.1436 | –/– |
| MAPCO 13573 | –/– |
| NIPPARTS J5213045 | –/– |
| POWERMAX 8212195, 88212195 | –/– |
| SNRA MA9019 | –/– |
| TRW LRS01744 | –/– |
| UNIPOINT F042S0H063 | –/– |
| WAI 17914N | –/– |
*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.
Для удобства проведения работ помещаем машину на смотровую яму. Из-под днища осматриваем электрическую проводку, корпус пускового устройства, контактную плату, клеммы, аккумуляторную батарею. В салоне проводим дефектовку сердцевины замка зажигания. Исключаем люфт, тугость вращения ключа, повреждение проводов.
Параллельно замеряем уровень заряда на контактах аккумулятора, заряжаем по мере необходимости. Если визуальным осмотром не выявлено дефекта, но стартер все еще не запускается, приступаем к его демонтажу с последующим разбором.
Если естественного освещения недостаточно, используем дополнительный источник света.
Определяем способ ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. С точки зрения экономии, выгоднее починить пусковое устройство. Покупка нового стоит 6 – 8 тыс. рублей, а ремонт 2 – 4 тыс. руб. Решающее слово за владельцем технического средства.
Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место. Осматриваем смежные детали, механизмы, при наличии признаков износа заменяем новыми.
Приобретайте оригинальные детали в официальных точках продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики и профилактики.
Не покупайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Не вращайте стартером дольше 15 секунд. Повторите попытку запуска мотора вновь после непродолжительной паузы.
В случае трудностей в обслуживании техники, дополнительно прочтите рекомендации руководства по эксплуатации, получите консультации у мастеров СТО, менеджеров автосалонов.
Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 100 тыс. км, плановая профилактика каждые 25000 км.
От пускового устройства компактного японского автомобиля, именуемого на родине как Axela, зависит многое. На него ложится большая нагрузка, особенно, если стартер Мазда 3 применяется на модификациях 2.2 MZR-CD и 2.0 MZR LF17. Деталь расположена в моторном отсеке, ближе к стенке блока цилиндров. Осмотр и профилактика устройства проводится со смотрового канала, но автомобиль должен быть на гидравлическом подъёмнике.
На этот автомобиль устанавливаются оригинальные устройства собственного производства Mazda L813-18-400, L813-18400A, L813-18-400R00. Также ставится стартер производства Mitsubishi под каталожным номером M000T90981.
| Артикул | L81318400 |
| Бренд | MAZDA |
| Напряжение [В] | 12 |
| Мощность стартера [кВт] | 1 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Число зубцов | 11 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Длина 1 [мм] | 150 |
| Длина 2 [мм] | 9 |
| Клемма | M8 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | Plug |
| Количество отверстий | 2 |
| Вид коробки передач | с промежуточной понижающей передачей |
| Присоединение / зажим | с клеммой 50 (Jet) |
| Положение / градусы | Flansch |
| Паз [мм] | 70 |
| Общая длина [мм] | 208.2 |
| Монтажный диаметр [мм] | 75 |
| Модель бортовой сети | для транспортного средства с 12В бортовой сетью |
| Вес [кг] | 3.13 |
| Ведущая шестерня – основная позиция [мм] | 21 |
Бендикс под замену — обычно ставится Krauf SDM6011 за 400 рублей.
На Мазда 3 устанавливаются оба варианта. Редукторный потребляет меньше тока, но имеет сложную конструкцию. Его недостатки, это дороговизна и быстрый износ планетарного ряда. Минусы безредукторного пускового устройства — плохая работа зимой, в холодное время года.
Модели с планетарным редуктором визуально отличаются передней крышкой и втягивающим реле. Также есть отличия в способе крепления к двигателю.
Замена стартера на автомобиле Mazda 3 не такая уже сложная, особенно на дорестайлинговой версии 1,6 литра:
На модификациях Мазды 3 с двигателем C типа нужно дополнительно снимать термическую защиту стартера. На версиях с моторами типа F вначале откручиваются три болта, фиксирующие всю опорную конструкцию. Затем демонтируется защитная крышка, задняя опора и стартер. Владельцам автомобиля с 16-клапанным движком также придётся снимать огнеупорную пластину, но ещё разбирать переднее правое колесо и убирать с корпуса ДВС усиление коллектора глушителя.
Далее стартер нужно обязательно разобрать, всё внутри промыть бензином. Осмотреть бендикс — сильно изношенную деталь заменить. Проверить щётки, втягивающее реле, сердечник. Если смазка внутри засохла, обязательно обработать детали перед обратной установкой составом для ШРУСов или чем-нибудь другим.
Различают несколько основных и традиционных неполадок стартера:
Известны также две характерные неисправности стартера Мазда 3. Подробнее о них написано ниже.
Как правило, всё начинается внезапно. Машина отказывается заводиться, причём «на горячую». Все электрические приборы на торпеде нормально зажигаются и гаснут, отчётливо слышна работа топливного насоса. Однако двигатель машины не включается. Искать «виновника» надо пошагово.
Наконец, при безуспешных попытках, можно толкнуть автомобиль и попробовать завести на спуске. Это даст возможность активировать проблемный датчик или разъём. Из-за них блок управления функционирует неправильно. Компьютер «думает», что автоматическая коробка находится в положении блокировки, поэтому не даёт мотору запуститься. На Маздах 3 такое случается довольно часто.
Если при активировании Start, пусковое устройство не подаёт никаких признаков «жизни», нужно провести следующий алгоритм действий:
Далее использовать тестер, подключённый в режим вольтметра. Им нужно проверить втягивающее. Один щуп мультиметра подсоединить к управляющей клемме реле — другой к массе автомобиля. Активировать зажигание, снять показания прибора — нормальное значение 12 вольт. Если оно ниже, тщательно проверить замок зажигания.
Теперь проверить электродвигатель. Стартер нужно демонтировать. Затем отрицательный провод аккумулятора соединить с корпусом пускателя. Положительный кабель АКБ кинуть на нижний контактный болт втягивающего реле (через который проложена коса проводки на устройство пуска). Вращение якоря докажет исправность электродвигателя. Если нет — неисправность в самом роторе или щётках.
Провод «+» АКБ подключить к верхнему контакту тягущего. Замкнуть отвёрткой верхний болт и разъём «мама» на втягивающем реле. Если раздаться щелчок, и стартер начнёт вращаться — реле исправно. В противном случае его следует заменить.
Также надо проверить, выходит ли обгонная муфта стартера. Если после щелчка она не сдвигается по валу — неисправен рычаг привода. Сам бендикс нужно вращать пальцами в обе стороны — крутиться он должен только в одну сторону.
Нет ничего более обидного, если любимая машина сломалась, и как обычно происходит, в самый неподходящий момент. Сегодня мы рассмотрим в статье, почему не заводится стартер в автомобиле Мазда 3.
В автомобиле Мазда 3 обычно устанавливается стартер, основанный на электродвигателе. В его конструкции подразумевается возбуждение, полученное от постоянных магнитов. Никаких отличительных особенностей с точки зрения конструкции у данных стартеров нет, можно заметить разницу лишь визуально. Они заключаются в передней крышке и втягивающем реле, которые связаны посредством крепления стартера с двигателем. В случае, если при попытке завести никаких действий не происходит, то есть у автомобиля не присутствуют признаки жизни, это знак, что со стартером что-то не так. Однако, в некоторых случаях не стартер виноват в неисправности. Рассмотрим некоторые ситуации, которые вам помогут при возникновении сложностей.
Конечно, ни один водитель не хочет, однажды подойдя к автомобилю, понять, что он не заводится. Особенно, если срочно нужно куда-то попасть. Даже с таким прекрасным автомобилем, как мазда 3 случаются подобные инциденты. Конечно, провести диагностику может водитель, если у него есть желание и представление о внутренностях его автомобиля.
Другой вопрос, если водитель слышит, как работает стартер, как сам стартер крутит. То есть под капотом машины слышатся активные звуковые позывы к работе, жужжание, а дальнейшего развития нет. Тут несколько больше вариантов для определения неисправности.
Если и это не является причиной, по которой автомобиль отказывается заводиться, то следующим вариантом поиска неисправности – это поочередный перебор возможных деталей. Для них характерны следующие последствия:
Двигатель завелся, но машина не едет? Это другой вид проблемы.
Если автомобиль глохнет на ходу, и вы замечаете, троение, будьте уверены, что троит он по нескольким причинам:
Конечно же, очень обидно, когда автомобиль выходит из строя, и вдвойне обидно, если происходит в неподходящий момент. Для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов, необходимо правильно эксплуатировать свой автомобиль, тщательно следить за его внешним и внутренним состоянием, не нагружать его выше технических возможностей. Также, очень важно для долговечной работы автомобиля, производить техническое обслуживание. В результате, будут выявлены все неисправности и даны рекомендации, чтобы избежать различного рода неисправностей и сроки для своевременной замены всех необходимых деталей. При соблюдении всех вышеперечисленных требований, автомобиль прослужить долго, а вам предаст уверенности на дороге!
Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…
| Моменты затяжки резьбовых соединений | |
| Наименование деталей | Момент затяжки, Нм |
| Гайки крепления проводов к выводам втягивающего реле | 10-12 |
| Болты крепления стартера | 38-51 |
| Винты крепления втягивающего реле | 8 |
| Стяжные винты стартера | 6 |
|
| |
| Стартер двигателя 1,6: 1 — задняя крышка; 2 — электродвигатель, 3 — втягивающее реле; 4 — передняя крышка; 5 — управляющий вывод втягивающего реле, 6 — силовой вывод втягивающего реле | Стартер двигателя 2,0: 1 – управляющий вывод втягивающего реле; 2 — силовой вывод втягивающего реле; 3 — втягивающее реле; 4 — передняя крышка; 5 — электродвигатель; 6 — задняя крышка |
На автомобилях установлены стартеры с электродвигателем с возбуждением от постоянных магнитов и с планетарным редуктором. Данные стартеры не имеют конструктивных отличий, имеются лишь визуальные отличия передней крышки и втягивающего реле, связанные со способом крепления стартеров к двигателям.
Если при повороте ключа зажигания в положение Start стартер не подаст признаков жизни, не всегда в этом вина самого стартера. В данном разделе приведён алгоритм диагностики подобной неисправности.
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
Работу выполняем с помощником.
Последовательность выполнения
1. На автомобилях с АКП убеждаемся в том, что селектор находится в положении N или Р. Проверяем правильность регулировки троса селектора.
2. Проверяем предохранитель цепи управления втягивающим реле. Неисправный предохранитель заменяем. Если предохранитель перегорает вновь, то в цепи управления втягивающим реле короткое замыкание, которое необходимо найти и устранить.
3. Проверяем реле стартера.
4. Проверяем, заряжена ли аккумуляторная батарея. При необходимости заряжаем сё.
5. Проверяем соединение проводов с выводами стартера. При необходимости зачищаем контакты и обрабатываем их специальной токопроводящей смазкой.
6. Отсоединяем колодку жгута проводов от управляющего вывода втягивающего реле.
7. Подсоединяем мультиметр в режиме вольтметра к отсоединённому проводу и массе автомобиля.
8. Просим помощника повернуть ключ зажигания в положение Start. Мультиметр должен показать значение напряжения (около 12 В). Если напряжения нет, проверяем выключатель зажигания.
9. На автомобилях с АКП проверяем датчик режимов работы АКП.
10. Проверяем электрическую цепь управления втягивающим реле.
11. Проверяем электрическую цепь питания стартера.
12. Снимаем стартер.
Выполняя проверку, не допускайте короткого замыкания наконечника провода, соединённого с положительным выводом аккумуляторной батареи, на корпус стартера.
13. Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумуляторной батареи с корпусом стартера. Второй провод, соединённый с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 3 втягивающего реле, к которому подсоединён провод стартера:
| Стартер двигателя 1,6 | Стартер двигателя 2,0 |
| |
|
Если якорь стартера начнет вращаться, значит, электромотор стартера исправен. В противном случае неисправен щёточный узел или якорь.
14. Подсоединяем провод, соединённый с положительным выводом аккумуляторной батареи, к контактному болту 1 втягивающего реле. Используя отвёртку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой управляющий вывод 2 и контактный болт 1 втягивающего реле. Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, втягивающее реле исправно. Если реле не сработало или сработало, но двигатель стартера не начал вращаться, реле необходимо заменить.
15. При срабатывании втягивающего реле привод должен сдвинуться по валу стартера. Если этого не произошло, неисправен рычаг привода. Для проверки обгонной муфты привода отвёрткой вращаем шестерню в разные стороны. При этом в одну сторону шестерня должна вращаться вместе с валом, в другую — отдельно от него (вал остаётся неподвижным). В противном случае привод необходимо заменить. Для замены привода разбираем стартер.
Стартер в автомобиле Мазда 3 предназначен для вращения (раскручивания) коленчатого вала до момента запуска двигателя. В исправном состоянии мотор схватится уже через 2 – 3 проворота. Отклонения от нормы свидетельствуют о неисправности.
Конструкция пускового устройства (далее — ПУ) проста, а принцип работы интуитивно понятный. Основные модули ПУ: тяговое реле, система привода, электромотор, ротор, обмотка, роликовый подшипник, втулка.
Из всех агрегатов, установленных на автомобиле, стартер самый энергоемкий. На этапе пуска двигателя механизм потребляет ток до 400 – 450 Ампер.
На автомобили семейства Мазда 3 устанавливают пусковое устройство редукторного типа. Существует безредукторная модификация.
Отличие редукторного в том, что он потребляем меньшее количество электрической энергии, но имеет сложную конструкцию. Недостатки: дороговизна, преждевременный износ планетарного ряда.
Безредукторный пусковой механизм прост в обслуживании, но ресурс использования короче. Недостаток: снижение эффективности работы при отрицательных температурах.
Порой не всегда целесообразно покупать, устанавливать новое ПУ, достаточно заменить изношенные элементы. С точки зрения экономии — это рациональное решение.
Все поломки, связанные с пусковым устройством условно классифицируют на две группы:
К первой категории относят:
В автомобиле семейства Мазда, независимо от года выпуска, пусковой механизм установлен в моторном отсеке, ближе к стенке блока цилиндров.
Профилактику, осмотр проводите с позиции смотрового канала, гидравлического подъемника. В подкапотном пространстве места недостаточно для ремонта.
| Артикул / название / ОЕМ/ индекс | Цена (Руб.) |
|---|---|
| AINDE CGB-53305 | От 6300 |
| ALANKO 439458 | –/– |
| ARTEC 48212195 | –/– |
| ASHUKI 1563-5403 | –/– |
| BLUE PRINT ADM51238 | –/– |
| BOSCH 0986CR1352, 0986JR1252, 0986UR1352 | –/– |
| CEVAM 9668 | –/– |
| DELCO REMY DRS0409 | –/– |
| DRI 324037112 | От 6500 – 6700 |
| EAI 12188 | –/– |
| EDR 910409 | –/– |
| EDR EF19040 | –/– |
| ELSTOCK 25-3305 | –/– |
| FRIESEN 8080274 | –/– |
| GKN SPIDAN 4890 | –/– |
| HELLA 8EA738258-771 | –/– |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS J5213045 | –/– |
| HOLGER CRISTIANSEN CS1436 | –/– |
| KAVO PARTS EST-4503 | От 7000 |
| KUHNER 101436 | –/– |
| LAUBER 22.1436 | –/– |
| MAPCO 13573 | –/– |
| NIPPARTS J5213045 | –/– |
| POWERMAX 8212195, 88212195 | –/– |
| SNRA MA9019 | –/– |
| TRW LRS01744 | –/– |
| UNIPOINT F042S0H063 | –/– |
| WAI 17914N | –/– |
*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.
Для удобства проведения работ помещаем машину на смотровую яму. Из-под днища осматриваем электрическую проводку, корпус пускового устройства, контактную плату, клеммы, аккумуляторную батарею. В салоне проводим дефектовку сердцевины замка зажигания. Исключаем люфт, тугость вращения ключа, повреждение проводов.
Параллельно замеряем уровень заряда на контактах аккумулятора, заряжаем по мере необходимости. Если визуальным осмотром не выявлено дефекта, но стартер все еще не запускается, приступаем к его демонтажу с последующим разбором.
Если естественного освещения недостаточно, используем дополнительный источник света.
Определяем способ ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. С точки зрения экономии, выгоднее починить пусковое устройство. Покупка нового стоит 6 – 8 тыс. рублей, а ремонт 2 – 4 тыс. руб. Решающее слово за владельцем технического средства.
Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место. Осматриваем смежные детали, механизмы, при наличии признаков износа заменяем новыми.
Приобретайте оригинальные детали в официальных точках продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики и профилактики.
Не покупайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.
Не вращайте стартером дольше 15 секунд. Повторите попытку запуска мотора вновь после непродолжительной паузы.
В случае трудностей в обслуживании техники, дополнительно прочтите рекомендации руководства по эксплуатации, получите консультации у мастеров СТО, менеджеров автосалонов.
Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 100 тыс. км, плановая профилактика каждые 25000 км.
Еще в конце весны не давал покоя мне стартер на моем авто, проблема заключалась в том, что после перепадов температур с плюса на минус, он схватывал раза с 3его, а то и с 4ого, ( все клеммы проверял ни конденсата ничего) меня это сильно раздражало, думаю как будет потеплей-займусь. Летом такой проблемы не было, было пару раз после сильных дождей, но не напрягало. Перед зимой решено было устранить данный недочет, ибо люблю когда в машине уверен и когда в ней все исправно работает.
Итак, прежде чем приступить к демонтажу стартера на двигателе 2.0 несколько раз подумайте, а оно вам надо?!)) нет процедура несложная, но жутко неудобная из-за того, что япошки, а может и инженеры форда, запихнули стартер под впускной коллектор и накрыли его кучей проводов и кронштейном, да еще до радиатора сантиметры, понятно, что на заводе двиг с навесным отдельно ставится и никаких проблем, но решение не лучшее конечно.
Далее по порядку:
Для удобства и хорошего доступа света, снимаем полностью корпус воздушного фильтра-это несложно: с верхней части снимаем фишку датчика расхода воздуха, ослабляем хомут на дроссельной заслонке, вынимаем ее, так же вынимаем нижнюю часть, она на резиновых защелках, просто тянем вверх имеем следующую картину:
Затем, лезем под машину и видим следующую картину:
Сам стартер закрывает кронтшейн, на котором крепится масса и несколько разъемов проводов, нужно изловчиться и извлечь разъемы (выделил зеленым) из круглых отверстий в кронштене (выделил красным) сам кронштейн крепится гайками на 12 к болтам держащими стартер в местах, указанными красной стрелкой.
(подтеки это я брызгал вдшкой на гайки)
Рассоединяем фишки разъемов и откручиваем гайки, нижнюю легко открутить трещеткой, с верхней посложней, откручивал накидным ключом.
Фото верхней гайки, не знаю как по фото, но места для рук там маловато
